строительные советы Полезные строительные советы, которые пригодятся как профессиональному так и домашнему мастеру. Подборка советов на все случаи жизни, основанная на маленьких народных хитростях. У нас вы найдете советы по дому, совету по усовершенствованию предметов, которыми вы пользуетесь каждый день для вашего удобства, советы связанные с земляными работами и много разных других хитрых уловок. Представлены практические советы по самому широкому кругу вопросов, в которых аккумулирован опыт по ведению домашнего хозяйства, ремонту и обустройству вашего дома, гаража или приусадебного участка.

 

Как циклевать паркет.
Если паркет, старый либо новый, в процессе эксплуатации утратил привлекательный вид, то нужно произвести циклевку или строгание. Циклевка производится с целью зачистки, а строгание – с целью обновления и выравнивания. Поставленные вместо изношенных планки также строгают. После паркет подметается, а небольшая часть пола протирается мокрой тряпкой. Не следует использовать много воды, чтобы не покоробить паркет.
Циклевка влажного паркета оставляет после себя много ворса. Он легко удаляется повторной циклевкой, производимой после высыхания поверхности направленной и хорошо заточенной циклей. Когда циклевка или шлифовка шкуркой завершена, полы покрываются мастикой и натираются. Межпланочные щели заделывают при помощи специально подготовленной замазки, либо же заполняют тонкими реечками на клее.

Лицевая кладка из камней и кирпича.
Метод лицевой кладки из силикатного или керамичекого кирпича с расшивкой швов – самый распространенный метод отделки фасадов. Лицевая поверхность стен выкладывается отборным целым кирпичом либо камнями с правильными углами и кромками, остальная часть кладки – обычными камнями либо кирпичами. Для облицовочных работ выбирают одинаковые по цветовому тону камни или кирпич. Кладка производится, обычно, многорядной системой перевязки. Основной массив стены перевязывается со слоем облицовки, в лицевом слое укладывают тычковые ряды. Обеспечение перевязки вертикальных швов слоя облицовки по углам кладки желательно проводить, поочередно укладывая в смежных тычковых рядах трехчет-вертки то ложковой, то тычковой стороной. Аналогично смещаются и перевязываются вертикальные швы в верстах, и аналогично же укладывают трехчетвертки по углам тычковых рядов облицовки из кирпича, в процессе кладки стен утолщенным кирпичом с толщиной 88 мм.

Декоративная кладка.
Одна из разновидностей лицевой кладки – декоративная кладка. Для обеспечения выразительности декоративной кладки применяются разные методы разреза вертикальными швами облицовочного слоя. Путем сочетания способов перевязки и раскладки кирпича на лицевом слое, кирпича разных размеров и цветов на лицевой кладке получают разнообразные рисунки. В строительном деле широко применяют декоративную кладку с отчасти неперевязанными в лицевой версте вертикальными поперечными швами. В частности, в лицевом слое вертикальные поперечные швы перевязывают только через 3-6 рядов, либо же всю лицевую поверхность кладки расчленяют сплошными вертикальными швами, так, чтобы получились полосы с шириной кирпича. В каждой такой полосе через 2 или 3 ряда кладки укладываются тычки, создающие перевязку лицевого слоя и кладки стены. Существуют другие способы перевязки данных швов, однако всегда нужно обеспечивать перевязку кладки облицовочного слоя и главного массива стены. Такие аспекты, как чередование тычковых и ложковых кирпичей, указываются в проекте.
Чтобы декоративно оформить лицевую поверхность кладки, используют рельефную и узорчатую кладки, пояски с высотой одного или нескольких рядов кирпича и разные методы расшивки швов. Рельефный рисунок на поверхности кладки создается при помощи определенного расположения кирпичей, например так, чтобы грани кирпичей образовывали с плоскостью лицевой поверхности угол. Часть кирпичей укладывается плашмя, часть – на ребро, и шахматный порядок дает рельефный узор.

Облицовка выложенных стен.
Облицовка фасадов зданий зависит от архитектурного решения и может являться сплошной или частичной (при этом варианте облицовывают лишь элементы фасадов: пояски, цоколи, карнизы, наличники). Прежде чем приступать к облицовке стены, нужно выверить, провешивая отвесами, ее плоскость, с тем чтобы определить положение передней поверхности облицовки и, если нужно, выровнять ее бугры или впадины (первые срубают, вторые заделывают цементной смесью). Провешивание стен осуществляется раздельно, на участках, ограниченных горизонтальными поясками, выступающими далее плоскости фасада. Начинают провешивание разметкой проектных осевых отвесных линий подлежащих облицовке поверхностей: осей пилястр, выступов и проемов. Осевые линии наносятся по всей высоте зданий, от цоколя до карниза. Сначала провешиваются плоскости стен и наружные углы, потом откосы проемов. Когда провешивание завершено, к стенам нужно прикрепить маячные вертикальные рейки-порядовки, устанавливая их на 10-15 метровом расстоянии друг от друга. На этих рейках делается разметка всех облицовочных рядов, с учетом намеченных горизонтальных линий поясков, перемычек и тому подобного.
После этого проводят установку горизонтальных разбивочных порядовых реек с вертикальными размеченными швами между облицовочными плитами, и по ним устанавливаются облицовочные плиты. Далее рейки закрепляют на костылях. Итак, используя маячные вертикальные рейки-порядовки и горизонтальные рейки, определяют положение всех плит облицовки. В том случае, когда облицовочные плиты закрепляют на стене крючками или скобами, детали крепления предварительно (до облицовки) заделываются в стену.
Прежде чем начать работы, необходимо подготовить облицовочные изделия для установки на место. С этой целью проводится их сортировка и комплектация по номерам, маркам и рядам облицовки, сообразно с маркировкой монтажной схемы, а также проводится выбор тона окраски и размеров. Разнотонность плит на облицованных стенах и фасадах не должна быть заметна с 10 метров. Поверхности плит должны быть ровными, без отбитых углов, искривлений, ребровых щербин и прочих дефектов поверхности. Нельзя использовать плиты с трещинами лицевой поверхности.

Кладка на растворах с химдобавками.
Цементные вяжущие химические противоморозные добавки понижают температуру замерзания раствора. Кроме того, химические добавки катализируют процесс затвердевания цемента. Из-за этих факторов в растворе накапливается прочность при низких относительно обычных температурах. Среди химдобавок, которые вводят в растворы – хлористый натрий и хлористый кальций, нитрат натрия и поташ (углекислый калий). Эти добавки разрешено использовать в растворах для подземной кладки из камней правильной формы, кирпича, постелистого бутового камня, и столбов/стен в промышленных и складских зданиях, которым не нужна тщательная отделка поверхности. Нитрит натрия и поташ можно использовать также при надземной кладке зданий из камней, кирпичей и блоков.
Применять раствор с добавками для какого-либо вида каменных конструкций можно только согласованно с проектной организацией. Кладка фундаментов из бутового рваного камня методом замораживания производится с применением растворов с химдобавками для зданий с высотой не более 3 этажей. Кладка ведется враспор с траншейными стенками (способ «под лопатку»), а внутренняя поверхность при кладке подвальных стен раскрепляется на время оттаивания опалубкой с подкосами.
Раствор с химическими добавками к моменту укладки должен иметь температуру выше 5° С. Отогретый горячей водой после замерзания раствор использовать нельзя. В процессе кладки с растворами на химических добавках нужно следить, чтобы готовый раствор использовался ранее, чем начнется его схватывание под воздействием добавок.

Кладка на растворах с химдобавками.
Цементные вяжущие химические противоморозные добавки понижают температуру замерзания раствора. Кроме того, химические добавки катализируют процесс затвердевания цемента. Из-за этих факторов в растворе накапливается прочность при низких относительно обычных температурах. Среди химдобавок, которые вводят в растворы – хлористый натрий и хлористый кальций, нитрат натрия и поташ (углекислый калий). Эти добавки разрешено использовать в растворах для подземной кладки из камней правильной формы, кирпича, постелистого бутового камня, и столбов/стен в промышленных и складских зданиях, которым не нужна тщательная отделка поверхности. Нитрит натрия и поташ можно использовать также при надземной кладке зданий из камней, кирпичей и блоков.
Применять раствор с добавками для какого-либо вида каменных конструкций можно только согласованно с проектной организацией. Кладка фундаментов из бутового рваного камня методом замораживания производится с применением растворов с химдобавками для зданий с высотой не более 3 этажей. Кладка ведется враспор с траншейными стенками (способ «под лопатку»), а внутренняя поверхность при кладке подвальных стен раскрепляется на время оттаивания опалубкой с подкосами.
Раствор с химическими добавками к моменту укладки должен иметь температуру выше 5° С. Отогретый горячей водой после замерзания раствор использовать нельзя. В процессе кладки с растворами на химических добавках нужно следить, чтобы готовый раствор использовался ранее, чем начнется его схватывание под воздействием добавок.

Утепление труб.
В процессе сооружения камина или печи необходимо уделить внимание утеплению чердачного пространства, в частности труб. Данное условие является обязательным для эффективной борьбы с конденсатом. Есть несколько способов утеплить трубы. Наиболее простой и наименее трудозатратный – обертывание труб матами из стекловаты/стеклоткани либо шлаковаты. Если этих материалов нет, то трубы утепляются слоем штукатурки, облицовываются шлакобетонными плитами, засыпаются песком, шлаком, сухой землей или другими теплоизоляционными материалами.
В оштукатуривании используется шлаково-известковый раствор с умеренным добавлением цемента. В целях предотвращения отвала штукатурки расстоянии 20-30 мм вокруг трубы устраивается арматура, а поверх нее крепится металлическая сетка. Арматура и сетка заполняются глиняным тестообразным раствором, который при застывании образует весьма прочное теплоизоляционное покрытие, с толщиной 50-70 мм. Проводить оштукатуривание можно только летом. Шлакобетонные плиты бывают плоскими (под кирпичные трубы) и сегментообразные (под асбестоцементные трубы); стандартная их толщина – 50-70 мм.
Подготовленные плиты накладываются на трубу и скрепляются проволокой; швы тщательно промазываются цементным раствором. Облицовка либо отстоять от трубы на некоторое расстояние, либо прилегать к ней. В первом случае пространство между трубой и облицовкой засыпается сухим шлаком. Утепление труб осуществляется с помощью кровельно-стальных щитов либо асбестоцементных листов, устанавливаемых рядом с поверхностью трубы на расстоянии 50-100 мм; образованное между щитами и трубой пространство засыпается сухой землей, шлаком и т.п. Периодически утепление труб следует проверять, незамедлительно устраняя обнаруженные проблемы.

Ремонтируем сифоны.
Сифон – это гидравлический затвор, препятствующий проникновению газов в помещение через канализационную сеть. Сифоны устанавливаются под раковинами, ваннами, умывальниками. Вредные газы, приходящие из канализационной системы, задерживаются в гидравлическом затворе водяным слоем высотой 50-70 мм, образующимся между 2 цилиндрами либо в изгибе трубопровода. При обнаружении течи воды из сифона, место соединения раковины обмазывается суриковой замазкой. Если течь происходит из нижней пробки сифона, то пробка укрепляется. При засорении хромированного снаружи бутылочного латунного сифона следует произвести прочистку, отвернув отстойники.
2-оборотные сифоны делятся на чугунные и пластмассовые. Пластмассовый сифон прочищается путем отвинчивания накидной гайки, чугунный – путем отвинчивания гайки болтов и съема резиновой прокладки с крышкой. Прочистка сифонов идет через объединенный гидрозатвор с ревизией. Заделка патрубка сифона ванны производится суриковой замазкой и смоляной прядью.
Сифон следует промывать горячей водой, чтобы растворить жиры и прочие осадки. Более эффективный способ – промывка сифона раствором каустической соды (на 1 л горячей воды – 1 столовую ложку). Каустическая сода требует осторожности в обращении, поскольку способна разъесть эмалевые краски, а также обжечь лицо и руки. Хорошее приспособление для очищения сифонов и выпуклых раковинных отверстий – вантуз. Работая с вантузом, следует наполнить ванну или раковину водой до полного погружения резиновой части вантуза. Затем на ручку толчками, с силой, нажимают сверху.

Замерзшие трубы.
Если вы оставляете помещение на зимний период без отопления, то из водопровода и системы отопления нужно слить воду, иначе вода в трубах может разорвать трубы при замерзании. Если замерзание уже произошло, перед включением отопления и водопровода следует отогреть замерзшие участки, например факелом, паяльной лампой, электроплиткой, рефлектором или горячей водой (предварительно нужно обернуть место тряпкой). Откройте кран и начинайте оттаивать трубу: нагревайте ее от крана к магистрали. Не начинайте эту процедуру в середине замерзшего места. Канализационные и дренажные трубы следует нагревать снизу верх – тогда их содержимое будет уходить вниз. Если трубы лопнули, то нужно их заменить либо временно отремонтировать. Замерзание наружных труб обычно происходит из-за неглубокой закопки. В зимнее время осуществлять их ремонт собственными силами не рекомендуется.
С целью предотвращения замерзания труб при сильных морозах на ночь открывают водопроводный кран, чтобы текла тонкая струйка воды. Утепление открытых труб осуществляется с помощью соломы, мешковины, пеньки, стружек и опилок.

Борьба с дребезжанием и шумом в водопроводе.
Трубы начинают дребезжать тогда, когда между гнездом и штоком растет зазор, вследствие износа уплотнительной прокладки. В данном случае необходима замена уплотнительной прокладки. Если это не помогло, можно снять фаску по внешнему обводу новой прокладки, под углом 45°.
Дребезжание может возникать как результат свободно конуса вентиля, сидящего на шпинделе. Вынимается тарелка клапана с конусом, далее легкими постукиваниями молотка (желательно клиновидной стороной) несколько осаживается сверление, шпиндель при этом поворачивается и время от времени вставляется конус вентиля, с тем чтобы проверить, он падает ли он от собственной тяжести. В том случае, когда шпиндель не поддается ремонту, следует произвести его замену. Если вы, подключив кран к водопроводу, обнаружили, что дребезжание и шум не пропали, то нужно заменить износившуюся деталь (тарелку клапана, шпиндель либо всю верхнюю часть вентиля). Другая возможная причина шума – плохо закрепленные клапаны арматуры и золотники.

Инструменты для монтажа сантехники.
Чтобы демонтировать старую сантехнику и установить новую, нужны такие инструменты: ножовка, разводной гаечный ключ 10-36, гаечный рожковой ключ 10х12, отвертка, крепежная фурнитура, дрель и победитовые сверла, строительный уровень, рулетка, силиконовый герметик, карандаш, две пробки (70 мм в диаметре для отводной трубы под раковину и 120 мм в диаметре для отводной трубы под унитаз).

Демонтаж кухонной раковины-мойки.
Первым делом перекрывают квартирную задвижку горячего и холодного водоснабжения. Далее открываются вентили смесителя, а когда вода перекрыта полностью, начинают демонтировать мойку. Сначала нужно разъединить мойку и систему канализации. Ниже мойки откручивается гайка слива, из сифона сливается грязь и вода, раскручивается верхняя гайка сифона, приподнимается сливная труба, сифон отводится в сторону, снимается клиновидная распорная шайба и обе гайки сливной трубы, сливная труба извлекается из мойки. Отводная труба сифона извлекается из раструба канализации. Снятие смесителя возможно лишь после демонтажа мойки, посему от водоснабжения отсоединяют (если имеются таковые) трубки или гибкие шланги, для чего гаечным ключом раскручивают втулки или соединительные гайки. В случае соединения смесителя с водой через обычные трубы нужно раскрутить муфты-сгоны, расположенные под мойкой на трубах. Разводным ключом или ключом на 29 откручивается контргайка и прокручивается конец резьбы. Далее откручивают муфты и отсоединяют трубы.
Мойки эмалированные старого типа крепят на кронштейнах, прибиваемых или привинчиваемых к стене. Первым делом раскручивают 2 болта с гайками, расположенные на боковых торцах мойки. Снаружи в шляпочные прорези болтов вставляется отвертка. На внутренней стороне кронштейна захватывается гайка (ключом на 10) и, при удержании отверткой болта, скручивается (или наоборот – придерживается гайка, откручивается болт). При столкновении с проржавевшими гайками и болтами, не поддающимися раскрутке, детали нужно смочить 8%-ным уксусом (10 ч.) с алюминиевыми квасцами (1 ч.) либо винно-каменной кислотой, после чего подождать 3-5 часов и попробовать скрутить детали еще раз. После раскрутки креплений мойка снимается, если нужно, демонтируются кронштейны.

Средства крепления и их установка.
Отверстия в бетонных и кирпичных конструкциях, предназначенные для установки средств крепления, просверливаются при помощи спиральных сверл, оснащенных твердосплавными резцами либо наконечниками. 5-30 мм – допустимый диаметр сверл. Если диаметр больше, то вместо сверл используют специальные цифенборы, пустотелые буры, колонки. Эти инструменты производят сверление по круговому контуру и позволяют получать отверстия и под трубы, дренажные системы, разнообразные соединения и так далее.
Крепление стояков систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения производится с помощью хомутиков, а крепление радиаторов и прочих отопительных приборов – с помощью кронштейнов. Мойки и умывальники крепятся к перегородкам и стенам благодаря чугунным кронштейнам. Кроме того, мойки ставят и на деревянных подстольях. Высоко расположенные смывные бачки крепятся при помощи специальных крючков на шурупах или дюбелях. Крепление магистральных трубопроводов к перекрытиям и стенкам проводится при помощи подвижных опор и подвесок.

Противопожарные мероприятия и сантехработы.
Транспортирующие среду (пар или газы) с температурой свыше 100°С трубопроводы следует, в местах прохода через сгораемые конструкции, заключить в гильзы из несгораемых материалов. Зазор между трубой и гильзой нужно заполнить асбестом по всей окружности, и должен превышать 15 мм.
Нагревательные приборы, трубопроводы, калориферы и прочие неизолированные элементы сантехнических устройств, передающие температуру свыше 100°С, делают отстоящими более чем на 100 мм от сгораемых конструкций помещения, если данные конструкции не теплоизолированы. Устанавливая расширительные баки и баки горячей воды на деревянных конструкциях, обратите внимание на необходимость установки прокладок из асбестового картона в местах соприкосновения дерева и металла.
Водогрейные колонки для ванной, функционирующие на твердом топливе, в помещении с несгораемыми полами устанавливаются прямо на полу; в помещении с деревянным полом ниже топливника колонки нужно выложить фундамент на глине, из 2 рядов кирпича. Возле дверцы топки к полу по асбесту прибивается металлический лист, более чем 0.5х0.7 м по размеру.

Как сращивать провода.
Надежное сращивание проводов является одним из важнейших условий надежной работы электрических линий. Место соединения проводов следует пропаять.
Сращивание проводов способом простой скрутки осуществляется так: концы стального провода зачищаются на длине 30-50 см до блеска (для этого используют напильник или наждачную бумагу) и плотно скручиваются, витком к витку. Концы, которые остались, подлежат спиливанию, а крайние витки нужно поджать пассатижами. Сращивание проводов методом бандажной скрутки осуществляется зачисткой концов проводов и дальнейшим их зажатием в ручных тисках. Далее концы проводов обматываются зачищенной мягкой проволокой с диаметром 1.5-2 мм. Витки бандажа в средней части накладываются «вразбежку», так, чтобы обеспечить лучшее проникновение припоя к месту соединения проводов, при последующей пайке. Когда концы проводов соединены, их следует изогнуть под прямым углом и наложить примерно 8-10 витков бандажа. После этого концы обламываются и подпиливаются, так, чтобы остался изгиб до 5-10 мм. В процессе пайки применяют флюс, полученный в смешивании 3 частей травленой соляной кислоты и 1 части (по объему) водного раствора нашатырного спирта, достаточно насыщенного. Уже пропаянное соединение нужно протереть масляной тряпкой и охладить. При должным образом проведенной пайке припой покрывает всю скрутку блестящим ровным слоем. В целях защиты от коррозии скрутка и прилегающие зачищенные участки провода покрываются битумом, асфальтобитумным лаком либо масляной краской.

Некоторые замечания касательно вкручивания ламп.
Довольно малоизвестный факт: большая часть проблем с удалением лампы из патрона, а также с удалением цоколя, если лампа разбита, возникает из-за неправильно проведенного процесса вкручивания. Основная ошибка при вкручивании – излишняя прикладываемая сила, не затягивайте лампу чрезмерно. Лампу нужно вкручивать до момента, в который вы почувствуете небольшое сопротивление. Когда вы почувствуйте это сопротивление, перестаньте закручивать лампу и включите ее – если свет есть и он не мерцает, то процедура завершена, докручивать лампу до упора не нужно. Другое важное правило в деле замены лампы – не смотрите при вкручивании на лампу, смотрите в сторону. Случается, что патрон во время установки лампы не обесточен, поэтому контактирующая с сетью лампа может взорваться, и разлетевшиеся стекла могут попасть в глаза. Следуйте данным правилам безопасности, тогда работа с лампами значительно обезопасится.

Ремонт пола покрытого ленолеумом и уход за ним.
Наиболее частые дефекты линолеумных полов – образование вздутий, пузырей, щелей, волнистости, износ участков и отставание кромок. Пузыри возникают тогда, тогда слой мастики толще 1 мм или мастика плохо высыхает. Причиной вздутия может быть плохое разглаживание линолеума.
Вздутие устраняется при помощи прокалывания шилом (таким образом выпускается воздух). Затем место прокола разглаживается, а сверху на него кладется груз. Повторное появление пузырей требует проглаживания горячим утюгом через бумагу. Также в этом случае можно положить сверху мешок, наполненный горячим песком. Волнистость устраняют, укладывая поверх линолеума груз, который следует держать несколько дней.
Появление щелей обусловлено отсутствием предварительной выдержки линолеума в теплом помещении. Заделка щелей осуществляется при помощи водостойкой шпаклевки с добавлением пигмента того цвета, подходящего под цвет линолеума (обычно того же цвета).
Если участки линолеума износились, то их следует вырезать в прямоугольной форме, после чего очистить основание от мастики. Поверх вырезанного места укладывается кусок нового линолеума, того же цвета что и старый, но несколько больший в размерах (для прирезки). Прирезка осуществляется по линейке. Когда прирезка завершена, следует намазать основание мастикой, положить вставку, разгладить ее и покрыть фанерным листом, поверх которого нужно положить груз. Поверхность линолеума весьма чувствительна к воздействию агрессивных химических веществ и механическим повреждениям, посему с покрытием линолеума следует обращаться аккуратно.
Не нужно передвигать по линолеуму тяжелую мебель, способную ножками поцарапать покрытие. Если мебель требуется передвинуть, то можно подложить под ножки обыкновенные крышки из полиэтилена – материала, замечательно скользящего по линолеуму. По линолеуму нельзя ходить в уличной обуви (песок, прилипший к обуви, может поцарапать поверхность линолеума) и в шпильках. Линолеум нельзя мыть порошками с содой и абразивными компонентами. Если на линолеум попадут химические вещества, следует сразу же удалить их большим количеством воды либо нейтрализующим раствором, после чего вытереть насухо.

Клеящие составы для работы с линолеумом.
Наиболее распространенные клеи для приклеивания линолеума – ПВА и Бустилат. Данные клеи используют для поклейки поливинилхлоридного линолеума с теплозвукоизолирующей основой. Эти клеи удобны при сравнении с иными мастиками и клеями на растворителях. Их разводят обычной водой, они не поддаются огню, не обладают устойчивым запахом и абсолютно безвредны для человеческого здоровья. Основной недостаток данных клеев, особенно Бустилата – потеря клеящих свойств при хранении с температурой ниже 0°С. Этот аспект важен, если вы покупает клей на открытых рынках в холодные поры года.
Поливинилхлоридный линолеум на тканевой основе либо без основы наклеивается при помощи кумаронокаучуковых клеев КН-2 и КН-3. Данные клеи взрыво- и огнеопасны, поэтому при их использовании необходимо соблюдать пожарные правила безопасности. Расстояние от места хранения клея до источника огня должно превышать 50 метров. При работах с этим клеем категорически запрещено курение. Любые работы с данными клеями проводятся только днем, при отключенном электричестве.

Ремонт скрипучего пола.
Старые деревянные полы часто издают скрип. Причина возникновения данных звуков – нагрузка на пол, условия эксплуатации. Зачастую скрип возникает, когда паркет отслаивается от основания, рассыхается, когда раскалываются паркетные планки, ломаются пазы либо гребни, разбалтываются или выходят из гнезд шурупы и гвозди. Во всех случаях нужно устранить непосредственно причину скрипа. В этих целях пол вскрывают в скрипящих местах и заново настилают. Дефектные планки, естественно, нужно заменить на новые. Также следует произвести замену шурупов или гвоздей, и промазать их для надежности синтетическим клеем.
Паркет можно не перестилать, если закачать шприцом под скрипящее место должное количество клеевой мастики, после чего нагрузить данное место, пока клей не высохнет полностью. Если эта процедура не помогла, то нужно вскрывать полы и заново производить их перестилку, заменяя дефектные планки.

Казеиновые составы.
Данные составы отличаются относительной дешевизной или прочностью. Казеиновые составы применяются, в основном, при покраске наружных деревянных или оштукатуренных поверхностей. Впрочем, поверхности внутри помещений тоже можно окрашивать при помощи этого состава.
Казеиновые составы готовятся из олифы, сухой казеиновой краски, воды и квасцов. Состав таков: сухая казеиновая краска (1 кг), алюминиево-калиевые квасцы (8 г), натуральная олифа либо оксоль (30 г), вода (1 л). Казеиновая краска разводится в 0.5 литрах воды, смесь перемешивается и процеживается в частом сите. Когда клей в краске растворится, следует выждать 1 час и добавить маленькими порциями олифу, тщательно перемешивая состав до консистенции однородной эмульсии и разводя его водой до необходимой густоты. Далее добавляется раствор квасцов. Примерный расход краски – 350 г/1 кв.м.

Готовим кисти для работы.
Кисти требуют особо тщательной подготовки, поскольку жесткая щетина или сухой волос оставляют грубые полосы. Новоприобретенные кисти необходимо на час опустить в воду – благодаря этой процедуре щетина и волос размягчаются и увеличиваются в объеме, и впоследствии не выпадают в процессе окраски. Мягкость щетины и волоса позволяет ровнее и чище класть краску. Приступая к масляному окрашиванию, ранее намоченные кисти нужно тщательно просушить.
Но и кисти, подготовленные вышеописанным образом, способны оставлять полосы при помощи отдельно выступающих волосков. Для решения этой проблемы кисти подравнивают путем работы ими 10-20 минут на бетоне, грубой штукатурке или кирпиче, предварительно смочив их краской или водой. Выравнивание кисти методом обжигания нежелательно, поскольку возможно сгорание самой ценной части щетины, флажков.

Покраска при помощи пульверизатора пылесоса.
Процедуру окрашивания поверхностей известковыми или клеевыми красками можно выполнять при помощи пульверизатора от пылесоса – это позволяет нанести краску тонким ровным слоем. Окрашивание в данном случае можно выполнять непосредственно по грунтовке либо по старому слою краски, а также производить выравнивание поверхности, окрашенной кистью. Перед тем, как начинать работу, состав для окраски необходимо процедить через марлю либо частое сито. Банка наполняется краской на 75% объема. Баночное резиновое кольцо желательно смочить водой, с целью улучшения прочности прилегания. Держать пульверизатор необходимо в 40-70 сантиметрах от окрашиваемой поверхности (если дальше – много частиц краски не долетят до поверхности и упадут на пол, увеличив таким образом потери).
Покраска потолков производится со стула, стола или лестницы. Держать и передвигать пульверизатор следует так, чтобы расстояние до поверхности оставалось неизменным, причем нужно следить за равномерностью окрашивания поверхности и не давать возникать потекам. Передвигают пульверизатор кругообразными плавными движениями. Предел насыщения краской можно увидеть по отражающим свойствам поверхности: переход из матовости в глянцевость сигнализирует о достаточной насыщенности (особенно хорошо видно при покраске против света, например против окна).

Покраска потолков.
Потолки красят в первую очередь. При покраске предпоследний слой побелки или краски наносят кистью поперек направлению света (окна), а последний – к этому направлению. В противном случае на потолке можно будет заметить полосы от покраски.
Иногда потолок делают цветным, для чего добавляют в состав материала для покраски анилиновый краситель. Если вы красите потолок известковым составом, состоящим из гашеной извести, то наносить этот состав требуется, предварительно слегка увлажнив поверхность. Устойчивость покраски будет лучше, если в готовый раствор досыпать поваренной соли (на 10 литров колера расходуется 50-100 грамм соли).

Покраска потолков.
Потолки красят в первую очередь. При покраске предпоследний слой побелки или краски наносят кистью поперек направлению света (окна), а последний – к этому направлению. В противном случае на потолке можно будет заметить полосы от покраски.
Иногда потолок делают цветным, для чего добавляют в состав материала для покраски анилиновый краситель. Если вы красите потолок известковым составом, состоящим из гашеной извести, то наносить этот состав требуется, предварительно слегка увлажнив поверхность. Устойчивость покраски будет лучше, если в готовый раствор досыпать поваренной соли (на 10 литров колера расходуется 50-100 грамм соли).

Подготовка поверхности под плитку.
Прежде чем приступить к укладыванию кафельной плитки, требуется подготовить подлежащую облицовке поверхность. Первым делом поверхность выравнивают, для чего проводят по ней 2-метровой рейкой по диагонали, вдоль и поперек (то есть во всех направлениях), и найденные неровности свыше 7 мм отмечают чертилкой или карандашом. После этого каждую выступающую неровность сбивают зубилом или молотком, а углубления заполняют раствором песка и цемента (5:1). Когда раствор (если он использовался) схватится, поверхность следует подмести, вычистить и обеспылить. В случае обнаружения на поверхности маслянистых или жирных пятен необходимо нейтрализовать их при помощи растворителей либо очищенного бензина, после чего эти места должны просохнуть. Если число изъянов на поверхности велико, то есть смысл произвести новую стяжку, полимерцементную или цементно-песчаную, в целях гидроизоляции. Стяжка должна быть толщиной от 10 до 20 мм.

Штукатурка сграффито.
Этот материал (сграффито – итальянское слово «выцарапанный) является рельефным рисунком, полученным через выцарапывание на верхних тонких слоях цветной штукатурки, специально нанесенной, пока не обнажатся нижележащие слои. Штукатурка данного типа наносится несколькими этапами: подготавливается основание, наносится грунт, цветные накрывочные и цветной подготовительный слои (всего 2-3 слоя). Потом на поверхность наносят контур, затем, наконец, выцарапывают собственно рисунок. Поверх затвердевшего, еще не совсем высохшего основного слоя штукатурки наносится нижний отделочный цветной слой, примерно 7-8 миллиметров толщиной; этот этап называется цветной подготовкой. Раствор данного непроцарапываемого слоя может содержать в своем составе наполнитель с зернами той же крупности, как и для накрывания стандартной цветной песчано-известковой штукатурки. После этого наносятся цветные накрывочные слои, для создания которых применяется известково-песчаный цветной раствор. Средние слои изготавливаются из мелкого наполнителя с зернами крупностью 0.15-0.6 мм, а для верхних лицевых слоев используют пудру до 0.15 мм. Чтобы наносить рисуночный контур на поверхность, подготовленную как сграффито, изготавливается трафарет на неразмокаемом прочном картоне, который должен быть пропитан олифой.

Как правильно расклинить молоток.
В молотках и топорах отверстие дпя рукоятки или топорища имеет не­большую конусность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась инстру­ментом ее расклинива­ют. Чаще всего а этом случав клин ориентиру­ют по продольной или поперечной оси топора или молотка, но это да­ет только частичный эф­фект, и рукоятка доволь­но быстро расшатывает­ся. Наибольший эффект дает клин, забитый по диагонали: он расклини­вает рукоятку в обеих плоскостях и надежно удерживает инструмент. Лучшим деревом для рукояток считают кизил, но хороша и береза. Для кузнечных молотое в России издавна исполь­зовали рябину.

Как сделать дюбель.
Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого подойдет корпус шариковой ручки. Отпилив кусочек корпуса нужной длины, сделайте продольный надрез, примерно до половины, и дюбель готов.

Обработка пенопласта.
Обрабатывая напильником пенопласт, не забудьте смочить его водой: напильник не будет забиваться стружкой, а обрабатываемая поверхность получится чистой и гладкой.

Как сделать самодельный универсальный клей.
Универсальный клей легко получить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Засыпьте их в банку, залейте ацетоном до полного покрытия и плотно закройте крышкой. Через 12—15 часов клей готов. Он одинаково хорошо склеивает металл, древесину, керамику, фарфор, ткань, войлок. Добавление к клею (1:2 по весу) измельченного и просеянного мела превращает его в отличную шпаклевку для заделки щелей в полу и на стенах. Мастика из клея с мелом (1:1) очень прочно держит облицовочную кафельную плитку на стене, покрытой масляной краской.

Как повесить легкую занавеску на бетонную стену.
Если появится необходимость повесить легкую занавеску, а стена бетонная и не позволяет забить гвоздь, воспользуйтесь колпачком от зубной пасты и эпоксидным клеем. Сквозь предварительно проделанное отверстие в пробке проденьте леску и на ее конце завяжите узелок. Пробку приклейте к стане. Чтобы колпачок не отскочил от стены, пока клей полимеризуется, зафиксируйте его пластилином.

Замазка для заделки ще­лей в паркетном полу.
Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным ла­ком, и подкрашенные в нужный цвет — отличная замазка для заделки ще­лей в паркетном полу. После того как отремон­тированное место высохнет, зачистите его снача­ла грубой, а затем тонкой шкуркой.

Ремонт пола, покрыто­го керамической плит­кой.
Ремонт пола, покрыто­го керамической плит­кой — дело несложное. Тыльную сторону плитки и гнездо, в котором она лежала, тщательно очис­тите от грязи, пыли, и следов жира (затвердев­ший цемент не удалять) и смажьте клеем БФ-2 или БФ-6, дайте клею высохнуть. Затем вновь смажьте обе по­верхности и, уложив плитку в гнездо, при­жмите ее грузом. Через сутки груз можно убрать. Плитка будет на­дежно держаться не месте.

Как правильно просверлить отверстие в бетонной стене.
Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто, сверло встречает камешки или прутья арматуры и дальше не идет. Преодолеть это препятствия можно с помощью несложных приемов — камешки разбить несколькими ударами пробойника, а арматура сверлится обычным сверлом.

Как цементный раствор лучше приготовить.
Готовя цементный раствор гораздо удобнее перемешивать его не ло­патой, как это обычно делается, а четырехзубыми садовыми виламии. Работа намного облёгчаетея и ускоряется, а главное — смесь получа­ется более однородной.

Если на слое краски в банке образовалась пленка.
Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чул­ка, и кисть можно будет макеть- прямо через чу­лок; Краска при этом ис­пользуется полностью, без потерь.

Способ отвинчивания заржавевших гаек.
Старый способ отвинчивания заржавевших гаек. На гранях гайки зу­билом делают 1-2 насечки глубиной по 1— 2 мм. Смочив резьбу уксусом, гайку не­трудно отвернуть.

Как подпилить обвисшую дверь не снимая ее с петель.
Не огорчайтесь, если обвисшая дверь стала цеплять за пол. Устранить, этот досадный де­фект можно не снимая дверь с петель. Для это­го нужно под угол ее подсунуть хорошо раз­веденную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергич­но открыть и закрыть дверь. Процедуру про­должать до тех пор, по­ка угол двери не будет подпилен и пока между ней и полом не появит­ся зазор.

Как подпилить обвисшую дверь не снимая ее с петель.
Не огорчайтесь, если обвисшая дверь стала цеплять за пол. Устранить, этот досадный де­фект можно не снимая дверь с петель. Для это­го нужно под угол ее подсунуть хорошо раз­веденную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергич­но открыть и закрыть дверь. Процедуру про­должать до тех пор, по­ка угол двери не будет подпилен и пока между ней и полом не появит­ся зазор.

Как очистить абразивный брусок.
Засалившийся абразивный брусок хорошо очищается мылом. Смочите брусок. Натри­те его мылом и начинай­те затачивать инстру­мент. Грязь с поверхно­сти бруска быстро отой­дет и легко снимется мокрой тряпочкой.

Как очистить абразивный брусок.
Засалившийся абразивный брусок хорошо очищается мылом. Смочите брусок. Натри­те его мылом и начинай­те затачивать инстру­мент. Грязь с поверхно­сти бруска быстро отой­дет и легко снимется мокрой тряпочкой.

Твердый дюраль при сгибании обычно ломает­ся.
Твердый дюраль при сгибаний обычно ломает­ся. Чтобы избежать это­го, место будущего изги­ба слегка нагрейте на га­зовой горелке и натри­те хозяйстаенкым мылом. Затем продолжите нагревание до пряного; почернения слоя мыла. Это почернение произойдет как раз при температуре отпуска дюраля, когда он станет более пластичным.

Просверлить небольшое отверстие в стекле.
Небольшое отверстие в стекле можно просверлить с помощью, плоского надфиля, заточенного как острое зубильце. Надфиль, закрепляют в патроне ручной дрели и сверлят, давая ему остыть и периодически подтачивая. Стекло толщиной 6 мм. сверлится за 10—15 минут. Если необходимо аккуратное отверстие то для работы понадобится сверло из твердого сплава, пластилин для изготовления небольшой ванночки, смесь равных долей камфары и скипидара, а также кусок плотной резины.

Сок чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу.
Сок чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу. С его помощью можно закрепить стекло наручных часов, приклеить стеклянную полоску-ручку к раздвижным стеклам книжного шкафа — нужно лишь помазать склеиваемые части разрезанной чесночной долькой. Место склейки остается прозрачным.

Сок чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу.
Сок чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу. С его помощью можно закрепить стекло наручных часов, приклеить стеклянную полоску-ручку к раздвижным стеклам книжного шкафа — нужно лишь помазать склеиваемые части разрезанной чесночной долькой. Место склейки остается прозрачным.

Резать стекло при помощи электропаяльника.
На краю стекла в на­чале линии делается надфилем риск. В нескольких миллиметрах от нее по линии будуще­го разреза прогревать жалом паяльника стекло до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходить по всей линии. Для ускорения процесса резки. рекомендуется периодически охлаждать стекло влажной тряпоч­кой.

Удалить старую масляную краску.
Если нет под рукой строительного фена удалить старую масляную краску можно с помощью паяльной лампы, прогревая и счищая размягчившийся слой шпателем. Если нельзя работать с открытым пламенем, то размягчать краску на небольших участках можно электрическим утюгом, проглаживая через фольгу.

Как снять с пальца туго сидящее кольцо.
Старинный способ, с помощью которого довольно просто снять с пальца туго сидящее кольцо. Под кольцо подсуньте нитку и наматывайте ее на палец плотно виток за витком, начиная от кольца, через сустав до середины пальца. Затем, взявшись за конец, просунутый под кольцо, начинайте сматывать нитку. Кольцо легко сойдет с пальца.