Фундамент

Фундамент - это основа строительства. Он служит для того чтобы, нагрузка создаваемая домом, не переносилась на грунт. Для частного дома фундамент необходим, чтобы, сам дом не сместился относительно места, где был построен и не треснул под действием сжатия различных участков почвы и грунта под домом. Предлагаем ознакомиться с материалами и рекомендациями: о свойствах различного грунта, изготовление фундамента деревянного дома и бани, его проектирование, гидроизоляция и ремонт фундамента.

 

Виды грунтов:

Грунты по механическому составу делятся на глинистые (супесь, суглинок и глина) и песчаные.

Механический состав фунта определяют следующим образом: комок слегка влажного фунта раскатывают руками в шнур диаметром 3—5 мм, а затем пробуют его свернуть в кольцо. Если шнур при раскатывании не образуется, то грунт песчаный (песок); образуется зачаточный шнур - супесь; шнур при раскатывании разламывается - легкий суглинок; шнур сплошной, образуется кольцо, но имеет трещины - тяжелый суглинок; шнур сплошной и кольцо сплошное - глина. Если частицы при растирании легко скользят между пальцами, значит, что в фунте много глинистых частиц (глины).

Песчаный грунт. Это рыхлая несвязная порода с частицами размером 0,05-2 мм., между которыми имеются воздушные полости. В зависимости от содержания частиц различной крупности, пески называют гравелистыми, если масса частиц крупнее 2 мм. составляет более 25%; крупными, когда масса частиц крупнее 0,5 мм составляет более 50%; средней крупности при условии, что масса частиц крупнее 1,25 мм. составляет более 50%; мелкими, когда 1асса частиц крупнее 0,1 мм. составляет более 75% и пылеватыми, если масса частиц крупнее 0,1 мм. доставляет менее 75%.

Пылевато-глинистые грунты. Глинистыми называются связные грунты, обладающие пластичностью, т.е. способностью изменять форму под давлением, сохранять эту измененную форму после снятия давления. Эти грунты способны при добавке воды переходить из твердого состояния в тестообразное, а с дальнейшим их увлажнением - в текучее состояние. Пластичность глинистого грунта обусловливается наличием частиц размером менее 0,005 мм. и толщиной менее 0,001 мм. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом - твердый.

В зависимости от пластичности, обусловленной наличием в глинистом грунте частиц различной крупности, его называют супесью, суглинком или глиной. супеси содержат от 3 до 10% частиц менее, 005 мм., суглинки - от 10 до 30%, глины - более 30%.

На строительные свойства глинистых грунтов влияет их влажность, а также температура наружного воздуха. При неблагоприятных условиях (низкая температура, высокая влажность) возможно вспучивание грунта, т.е. неравномерное вздутие поверхности земли, которая после весеннего оттаивания опадает и при этом грунт теряет первоначальную прочность.

Торфяные грунты. Эти грунты буро-черного цвета, содержат разложившиеся растительные остатки, которые составляют более 60%. Такие грунты находятся в избыточном увлажнении. Скальные грунты. К наиболее распространенным скальным грунтам относятся граниты, песчаники, известняки и другие, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя, образующего подобие сухой кладки.

Приготовление кладочных строительных растворов.

Глина вводится в известковые и цементные растворы в виде добавки в таких количествах, чтобы отношение цемент : глина не превышало 1:1 (по объему). Добавка глины улучшает зерновой состав, повышает водоудерживающую способность, увеличивает плотность раствора. Глина состоит из различных минералов, поэтому бывает разного цвета.
Различают тощие, средние и жирные глины. Тощие обычно применяют в чистом виде, средние по жирности и жирные добавляют в раствор в меньшем количестве.

Кладочный раствор можно готовить в бетономешалке емкостью 0,15 м, либо вручную.

Цементный раствор готовят следующим образом: в металлический либо деревянный ящик из досок толщиной 25-30 мм. с обитым кровельным железом днищем размерами 1х0,5 м или 1,5х0,7 м, высотой 0,2-0,25 м сначала засыпают необходимое количество ведер песка ровным слоем и сверху насыпают полное ведро цемента, затем смесь перелопачивают до однородной по цвету массы, затем поливают из лейки отмеренным количеством воды и продолжают перелопачивать до получения однородного состава. Приготовленный раствор расходуют в течение 1,5 часов, чтобы он не потерял прочность. Песок для приготовления раствора необходимо предварительно просеять через сито с ячейками 10х10 мм (для каменной кладки).

Раствор из известкового теста готовят сразу, перемешивая его с песком и водой до однородного состава.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка. Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают на сите с ячейками 10х10 мм. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют известковым молоком до требуемой густоты (консистенции теста).

Цементно-глиняный раствор готовят аналогично цементно-известковому.

Приступая к устройству фундамента необходимо знать.

Фундамент - это основание здания, и от его прочности зависит долговечность сооружения. При заложении фундамента, прежде всего, следует изучить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание не дает перекосов.

Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундамент можно прямо на поверхности.
Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубину не менее 500 мм независимо от глубины промерзания.
Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубину от 400 до 700 мм.
Глинистые грунты способны сжиматься, а замерзая - вспучиваться. Если они находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси - это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси - от 3 до 10%, то есть эти виды грунта занимают промежуточное положение между глиной и песком. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Подготовка участка под заложение фундамента.

На выбранном для строительства месте снимают растительный грунт на глубину 200-300 мм. Участок выравнивают, намечают место расположения фундамента, откладывая нужное расстояние по длине и ширине. Прямоугольность площадки измеряют путем сравнения диагональных прямых. Затем разбивают фундамент с помощью веревочного каркаса. Для этого по углам забивают колышки, на расстоянии 1-1,5 м от них устанавливают обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1-1,5 м от земли. В доски по внешней стороне вбивают гвозди и натягивают прочный шнурок, причем так, чтобы он проходил строго над колышками. Угловая точка фундамента определяется узлом пересечения двух шнуров. Правый угол задается размерами 600Х800Х1000 мм. После установки всех углов еще раз проверяют оси и диагонали. Для разметки толщины стен фундамента по внутренней стороне его рекомендуется натянуть вторые оси. Границы фундамента переносятся на грунт с помощью лома или штыковой лопаты.

Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Глубина траншеи зависит от состояния грунта. При глубине траншеи до 1 метра стенки делают обычно вертикальными, а более 1 метра - с небольшим уклоном. Если грунт сыпучий, в траншее устанавливается опалубка из щитов, которую вынимают после окончания работы.

Размеры фундаментов для одноэтажных и двухэтажных садовых домиков обычно одинаковы, так как нагрузки, передаваемые на основание, относительно невелики, и несущая способность грунта полностью не исчерпывается. Главными факторами, определяющими размеры фундаментов, являются толщина стен, вид и глубина промерзания грунта. Наиболее экономичными считаются фундаменты, если их объем минимальный. Поэтому, если позволяют условия грунта, следует применять столбчатые фундаменты и избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента (подошву).

Очень важно знать глубину промерзания грунта, так как во многих случаях от этого зависит глубина заложения фундаментов. Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах, очищенных от снега.

В Минске и Риге, например, она принимается равной 100 см, Москве и Ленинграде - 140 см, Куйбышеве - 170 см и т. д. Однако следует отметить, что даже в пределах Белоруссии нормативная глубина промерзания может меняться. Поэтому перед устройством фундаментов следует выяснить глубину промерзания грунта в данном районе (это можно выяснить в местной строительной или проектной организации).

Глубина заложения фундаментов зависит и от вида грунта. При этом следует учитывать, что в хрящеватых (хрящ, гравий, обломки камня), а также в крупнозернистых песчаных грунтах независимо от уровня грунтовых вод и глубины промерзания фундаменты следует закладывать на глубину не менее 0,5 м от поверхности планировки; в мелкозернистых, пылевидных и пучинистых грунтах, расширяющихся и сужающихся при замерзании и оттаивании (глинистых, суглинистых и т. д.), глубину закладки фундамента определяют, принимая во внимание глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод в период замерзания.

Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет также положение уровня грунтовых вод (УГВ):
- если грунты имеют только небольшую естественную влажность (то есть УГВ низкий) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундаментов должна быть не менее 0,5 м;
- если расположение УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся ниже 0,5 м, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;
- если расстояние от уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундаменты следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже.

Глубину заложения фундаментов внутренних капитальных стен можно принимать равной 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.

Верхняя часть фундамента и отмостки.

Цоколь - верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землей на 500-700 мм. Цоколь должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным атмосферным климатическим условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:3.

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым стенам крепят доски с ровными кромками, пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выравнивают, разглаживают, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию. Забирка — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, укрепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги и снега. С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирки выполняются обычно из тех же материалов, что и столбы фундамента. Ширина бутовой забирки 200-300 мм, кирпичной - в 1 или 1/2 кирпича, она заглубляется в грунт на 200—300 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Забирку оштукатуривают цементно-известковым раствором.

С каждой стороны домика в цоколе или забирке для проветривания нужно делать по одному вентиляционному отверстию размером 140Х140 мм. Они должны располагаться не менее чем на 150 мм выше уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а на зиму закрывают деревянными вкладышами или кирпичом и обмазывают глиной.

Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента домов. Они делаются шириной 500-1000 мм с уклоном от дома 1:10. Сняв растительный слой вокруг фундамента на глубину 100-150 мм, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон.

Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавку с уклоном для отвода воды и забетонировать или уплотнить гравием, чтобы ее не размыла вода, или уложить на дно распиленную вдоль асбестоцементную трубу.

Выбор фундамента в зависимости от конструкции дома.

Фундаменты устраивают непрерывными - ленточными или в виде отдельных столбов - столбчатыми. Материалы могут быть самыми различными.

Фундаменты ленточные в основном возводят под здания с тяжелыми стенами (каменными, бетонными, кирпичными и т.д.). Такие фундаменты прочны, надежны, не требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами. В качестве материала используют бутобетон, бут, бетоно-песчаный раствор с добавками щебня, гравия и др. Не рекомендуется устраивать широкие ленточные фундаменты на всю его высоту. Расширенной следует бетонировать только подошву фундамента, а верхняя часть может быть даже несколько меньше толщины стены.

Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами — деревянными и каркасными. Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными и др. Их ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга и обязательно под углы домика в местах пересечения стен, под углы каркаса, под тяжелые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняют соответственно из бутового камня и хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня — 600Х600 мм, из кирпича - 510Х510 мм. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 250-300 мм арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой. Под одноэтажные каркасные здания допускаются угловые столбы из кирпича размером 380Х380 мм и промежуточные — 380Х250 мм.

Для обеспечения необходимой статической прочности садовых домиков легкой конструкции (щитовых, каркасно-щитовых) достаточно несколько несущих опор, забитых в грунт на глубину его промерзания. Приведем пример быстрого и дешевого способа устройства столбчатого фундамента на буровых сваях для щитовых домиков.

Вначале необходимо пробурить скважины до уровня промерзания грунта. Сделать это можно ручным буром диаметром 240 мм, который изготавливают из спирали, сделанной из листовой стали толщиной примерно 3 мм. Спираль следует приварить к стальной трубе, снабженной рычагом-рукояткой. Если при бурении попадется камень, нужно разбить его ломом. При отсутствии бура можно вырыть ямы необходимой глубины с помощью штыковой лопаты. В образующуюся скважину вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и высотой 1,5-1,7 м, уплотняют ее снаружи вынутым грунтом и заполняют где-то на 1/3 бетонной смесью. Затем трубу слегка приподнимают, чтобы под ней образовалось бетонное основание; при этом верх трубы должен достигать проектной высоты, обозначенной натянутым шнуром. Затем добавляют бетонную смесь до отметки ниже верха трубы на 100 мм. Смесь несколько раз уплотняют стержнем и дают ей схватиться. Таким образом изготавливают все сваи. Спустя 2-3 дня на сваи укладывают деревянные брусья, образующие раму пола. После выравнивания продольных балок к ним прикрепляют анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При нормальной нагрузке, обычной несущей способности грунта и применении продольных балок размером 140X180 мм достаточно устраивать сваи на расстоянии друг от друга примерно на 2 м.



Смотреть каталог строительных материалов.